素食与斋饭

内地城市，这些年素食渐成一种时尚，甚至还有所谓素食主义者。可见素食已经超越了一般意义上的减肥或以瘦为美等主张，成为了一种生活意义上的哲学或者主义。

素食有在家素食者，也有在外餐馆里素食者。前者大概是真素食，后者多少就有些跟潮流时尚的味道。就拿我自己来说，并非是一个在家的素食者，肉照吃，且不忌口。不过也还是曾陪着家人，在外面素食馆里吃过几次素食。究其原因，也不过出于好奇或者尝尝新鲜的目的。

说到在外面餐馆里吃素食，似乎倒有几句话要说。记得有一次是在一家装修颇为讲究的素食馆里。服务员拿来菜谱，一看，直觉得发怵。因为所有的菜名，几乎都看不出食材，甚至连猜都没法猜。后来在服务员的帮助之下点了几道菜，等到端上来，发现做工确实精致，吃起来口感味道也甚为不错，不过都是“模仿”荤菜，所以是素在口里、荤在眼前。有一次看电视，看到一家专门经营素食的餐馆，在装修上更是花了心思，整个餐馆走的是古代文人雅士淡雅素食的审美风格。而且餐馆里供应的素食，不像上面提到的那一家餐馆还有一个“荤菜”名，并且按照荤菜的做法来仿效，而是处处突出表现素食。不过，这里一份素食套餐标价近二百元，前后近十二样。这样的素食，素是素的，但花样繁多，也就偏离了素食大多也就简的原则。

简言之，上面两种素食，大抵代表了当下商业化素食的两种风格，一是虽为素，却模仿荤菜的做工及口感味道，其骨子里，还是摆脱不了食荤中心主义，素也就成了这样一种主义的点缀或者噱头；二虽为素食，并能突出素食的中心地位，但却又花样繁多，忽略了真正的素食，不仅是素，而且在“简”，素而近自然。这两种风格，说好听点是顾客需要之上，其实还是在拿素食，作为一种商业经营手段而已。

由此联想到斋饭。寺庙里的斋堂里，供应的自然是斋饭。有过吃斋经验的，大概对此不陌生。一般而言，吃斋也就是素食。有这种坚持的人，大多是一心向佛的信念的。不过斋饭也有大斋小斋之分，大斋大戒，小斋小戒。如今就是在寺庙里，有的也向游客提供一种“素食”，走的路子，也是上面提到过的第一种：用素食做出荤菜的造型、口感与味道。说到底，还是迁就食客们的荤食偏好，而不能坚持斋堂里应有的追求。

不过也不是所有寺庙斋堂里都如此。记得前不久去过的一间寺庙，因为重新翻修，也建了一座不小的斋堂，是对外供应香客或一般游客的。按例，这种斋堂是要与寺庙里师傅们吃斋念佛的斋堂分开的。那天我和家人去的时候，时近晌午。整个殿堂进香结束，也就快下午一点了。饥肠辘辘之中，转到刚整修一新的斋堂，还好，尚有十余位香客在用斋。在斋堂门口买了斋饭饭票，一人五元，在这个以旅游为特色的江南都市，这样的价格实在说不上贵。刚进斋堂，见堂壁上有提示：节约粮食，以食饱为原则。饭菜不够可以再添加，不另行收费。走到窗口，一人一碗饭，一盘菜。饭是米饭，旁边也有面条、稀饭、紫菜汤，另有玉米、红薯等杂粮供自取，不收费。一盘菜，有三样，一为江南特有的腌白菜，一为蛾眉豆，一为缸豆。我因为曾有在寺庙斋堂用饭的经验，知道斋堂里的饭菜，少油荤，初吃之人，是不大习惯的，尤其是会觉得屡食不饱。没想到的是，家人竟然说斋菜很好吃，并因此在吃了半碗米饭、一碗稀饭之后，还另食了一个小红薯，并一碗紫菜汤。用完斋饭之后，还说没想到自己胃口能这么好。其实主要原因不过是缺少油水而已。

但这一次斋饭确实给我们夫妇留下了深刻印象，由此也联想到母亲多年来吃大斋。母亲吃斋已经十多年了，近些年更是吃起了大斋：连鸡蛋之类的东西也忌了口。有时候也会想，母亲怎么就能发这么大的心愿，多年来一路坚持至今。有了上次寺庙斋堂里的经验，母亲的心愿，似乎也稍微好理解一些了。